Эс-Сувейра: вольный дух марокканского города

Основатели Сахары

Самое яркое из дорожных впечатлений – это, конечно же, козы, которые словно обезьяны забираются на ветки деревьев пощипать свежую листву. Пастухи-мальчишки ревниво следят за туристами, чтобы те, не дай бог, не сфотографировали это чудо бесплатно: чуть что не так – бьют палкой по стволу, и козы послушно прыгают на землю. Кстати, по одной из научных гипотез, именно благодаря неуемному козьему аппетиту на месте некогда цветущих африканских равнин и образовалась гигантская Сахара.

Красочное зрелище являют собой и стада верблюдов, в полной походной амуниции отдыхающих на просторных океанских пляжах, – из Марокко и по сей день ходят караваны в сопредельные земли.

Ну и, конечно, придорожная, – прямо как в России картошкой или яблоками, – торговля. Только на марокканских обочинах торгуют аргановым маслом – ценным ингредиентом пищевых и косметических продуктов. Дерево аргания, из плодов которого его выжимают, некогда росло по всей Северной Африке, но козы и пустыня так хорошо постарались, что сегодня его не встретишь больше нигде, кроме юго-запада Марокко. Аргановое «золото» – чуть ли не лучший сувенир из тех, что можно привезти из Марокко, такой подарок оценит любая женщина.

Эс-Сувейра – порт всех морей

Но вот перед нами раскрывается панорама – широкий песчаный пляж, залив, испещренный парусами серферов, а за ними – мощная крепостная стена, за которой прячутся городские улочки. Постоянно и ровно дующий с океана ветер и удачный рельеф океанского дна способствовали тому, что Эс-Сувейра стала одним из мировых центров виндсерфинга. Да и, согласитесь, приятно нестись по волнам с видом на древний город. А Эс-Сувейре не меньше 3 тыс. лет – о рыболовном порте в этом месте хорошо знали еще в VII веке до н. э. великие мореплаватели финикийцы.

В городе работает множество школ обучения серфингу, инструкторы которых говорят как минимум на трех иностранных языках. Профессиональные же – или просто безбашенные – виндсерферы отправляются, как правило, чуть подальше, в местечко Сиди-Кауки, где высота волн не для слабонервных.

Здешняя поговорка гласит: «Если вы живете в порту, то открыты всему новому». И это неспроста. Марокко всегда считалось перекрестком цивилизаций: на протяжении всей его истории сюда то и дело наведывались европейцы (португальцы, испанцы, французы) – с севера, арабы и евреи – с востока, африканцы – с юга. В иные годы на этой территории насчитывалось до 200 самостоятельных королевств! Все эти многочисленные пришельцы оставляли свидетельства своих визитов, и в Эс-Сувейре они особенно примечательны.

Во-первых, до недавних пор этот город носил португальское имя – Могадор: именно португальцы начали по-европейски серьезно укреплять его, возведя крепостную стену. На широченной площадке одного из фортов до сих пор стерегут порт древние португальские пушки. Отсюда же открываются великолепные виды на Атлантический океан и недалекие Пурпурные острова, один из которых хранит то самое старое название – Могадор.

Во-вторых, оба форта, защищающие город со стороны океана, построены французом и носят французские названия – Скала дю Порт и Скала де ла Касба. Они появились в XVIII веке, когда здешний султан, прямо как Петр I, решил сделать из Эс-Сувейры самый крупный порт в Марокко, а строительство поручил умельцу-французу, который, по счастью, отбывал срок за какую-то провинность в местной тюрьме.

В-третьих, медина – Старый город – здесь была распланирована европейскими архитекторами, а потому совсем не похожа на затейливый восточный уличный лабиринт.

Зато рынок в медине самый что ни на есть восточный – многолюдный, крикливый, красочный. Купить на нем можно решительно все – от резных шкатулок и изящного серебряного литья до национальных нарядов и предметов традиционной мебели. И, конечно же, восточные сладости, к примеру арахисовую халву, которую приготовят и упакуют при вас.

Славится медина и своими арт-галереями, музыкальными магазинчиками и многочисленными кафе, где знаменитый берберский чай пьется под причудливую смесь рока, джаза, регги и гнауа – ритуальной музыки, принесенной сюда чернокожими рабами. За много веков в гнауа накрепко сплавились негритянские, берберские и арабские мелодии и ритмы. В течение двух последних десятилетий в Эс-Сувейре ежегодно проходит Фестиваль музыки гнауа, собирающий тысячи поклонников со всего мира.

Эс-Сувейра: с Хендриксом по жизни

С гнауа неразрывно связан еще один здешний феномен: величайший рок-гитарист ХХ века и большой поклонник этой музыки Джими Хендрикс регулярно наведывался сюда из-за океана за вдохновением. А заодно – сыграть на джем-сейшенах с местными музыкантами. Вскоре Хендрикс превратился в живую легенду Эс-Сувейры, а самому ему настолько полюбились эти места, что он всерьез намеревался выкупить в городе целый квартал, чтобы устроить в нем коммуну для хиппи и шире – для вольных художников и музыкантов. Увы, ранняя смерть оборвала его планы.

Память о Хендриксе берегут в Эс-Сувейре. Да и не только в ней: километрах в трех от города (туда можно дойти пешком), в крохотной прибрежной деревушке Диабат, посреди песчаных дюн стоит кафе, в котором музыкант побывал в 1968 году. Это кафе ничем не отличалось бы от других подобных марокканских заведений: те же густой мятный чай, тажин, кус-кус и десерты, – если бы не стены, оклеенные фотографиями Хендрикса, и не его имя на вывеске.

С музыкой гнауа связаны имена еще двух рок-легенд – «цеппелинов» Джимми Пейджа и Роберта Планта. Именно в Марокко после долгой разлуки они ненадолго соединились в 1994 году, чтобы исполнить несколько композиций вместе с местными музыкантами и симфоническим оркестром.

О хиппи Хендрикс заботился недаром. В золотую пору этого движения, в 1960–70-е, Эс-Сувейра служила для них надежным прибежищем, почти как в древности для пиратов. Теперь «дети цветов» уже давно вышли на пенсию, но традиция живет и процветает: такое разнообразие расшитых накидок, рубах, шарфов, сумок и шапочек по моде той эпохи вряд ли встретишь где-то еще в целом мире.

Обед на фоне океана

Вид на город со стороны форта Скала дю Порт.

Впрочем, самое время пообедать. Сделать это в Эс-Сувейре проще некуда: можно поесть в ресторане, можно на одном из рынков в медине, но приятнее всего – в рыбном порту. Тут трапеза самая что ни на есть полноценная: сначала вы станете свидетелями торжественного, под оглушительную музыку горлопанов- чаек, прибытия в порт рыбацких лодок со свежим уловом, затем сможете лично выбрать себе рыбу и понаблюдать за процессом ее приготовления на открытом огне, ну и наконец – оценить ее на вкус.

Если решите остановиться в Эс-Сувейре, среди прекрасных вариантов – Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa, который оценят любители гольфа, а также отели в самом сердце города – Heure Bleue Palais и Hotel Le Médina Essaouira Thalassa Sea & Spa – MGallery, расположенный буквально в двух шагах от пляжа.

Восточный шум-гам с непривычки может утомить. Не беда: если встать лицом к океану, то слева от медины будет порт, а справа – жилые дома, за которыми начинаются песчаные дюны и пляж – совершенно безлюдный и абсолютно безопасный. Здесь можно и нужно устроить пикник с местным весьма недурным розовым вином, прихватив с собой приготовленные в порту морепродукты. Пляж Эс-Сувейры входит в двадцатку самых красивых и чистых пляжей мира. Но не следует забывать, что вдоль атлантического побережья Марокко проходит холодное Канарское течение, – так что вода здесь, скажем так, бодрящая.

Ну и напоследок: заранее познакомиться с этим необычным местом можно по фильмам. 70 лет назад в Эс-Сувейре снимал своего «Отелло» Орсон Уэллс, а в третьем сезоне «Игры престолов» именно она «сыграла» Астапор, город на берегу Залива работорговцев…