Ольхон: магический остров

Площадь Байкала сопоставима с территорией Бельгии и Нидерландов. Cамое глубокое озеро на Земле одновременно и среди чистейших в мире, чему, кстати, способствует крохотный эндемик – рачок эпишура. Вода здесь либо холодная, либо очень холодная – температура поверхностных слоев даже летом редко превышает +10 °C – и чрезвычайно прозрачная: дно просматривается на глубине до 40 м. В период ледостава (с января по май) Байкал замерзает почти целиком, кроме небольшого участка в 20 км в истоке Ангары. Еще одна озерная изюминка – большие и малые острова, информация о точном количестве которых разнится: приводятся цифры от 20 до 50. В последнем случае как острова трактуются крупные скалы и валуны.

Ольхон из байкальской островной россыпи – самый крупный (длина 73,5 км, ширина 15 км, площадь 730 кв. км) и единственный обитаемый. Зимой к этому чуду природы можно добраться по льду на автомобиле или хивусе (судне на воздушной подушке). В остальное время выбирайте катер, паром, самолет или вертолет.

Ольхон: прилетит вдруг волшебник

Мыс Хобой, что по-бурятски означает «клык».

Вертолетный тур на Ольхон подкупает сразу несколькими моментами. Во-первых, из иллюминатора озеро, которое местные с древних времен называют морем, выглядит вдвойне грандиозно. Во-вторых, так вы получаете возможность экспресс-тура с облетом множества достопримечательностей буквально за один день. Вот, к примеру, классический маршрут, начинающийся прямо из аэропорта Иркутска. «Вертушка» следует в направлении поселка Листвянка (ближайший к Иркутску населенный пункт на Байкале), после чего ложится на курс над живописной поймой Ангары, минуя бухту Песчаная (входит в Прибайкальский национальный парк), мыс Крестовский с остатками курыканской сторожевой крепости VI века и бухту Ая с ее песчаным пляжем в форме полукруга. Парк вертолетов достаточно большой (среди прочего – Robinson R44, EuroCopter, Bell-206, Ми-8), на борт берут от одного до 25 человек, причем в полете вы при желании прослушаете рассказ гида. И вот, наконец, винтокрылый нависает над Ольхоном, удивительным образом повторяющим очертания великого сибирского озера, а затем приземляется на аэродроме деревни Харанцы. После экспресс-экскурсии (возможна также и ночевка на острове) путь лежит обратно в Иркутск, но, как правило, по другому маршруту. Например, над Малым морем (Байкал в его средней части), Тажеранской степью и прибайкальской тайгой.

Скалистая каменная арка на мысе Хобой считается природным феноменом – от выхода астральной энергии здесь буквально начинает кружиться голова

Существует, впрочем, и другой вариант авиапутешествия – на самолетах Ан-28 авиакомпании «СиЛА», которые начали курсировать из Иркутска в Харанцы буквально в этом году. Правда, скорее это утилитарный транспорт, нежели экскурсионные машины.

Забудьте про асфальт и АЗС на Ольхоне

Туристический вертолет готовится к взлету

Идея приехать на Ольхон на личном автомобиле, что ни говори, заманчива – так вы получаете максимальную свободу передвижения по заповедным местам. От Иркутска до паромной переправы в поселке Сахюрта примерно 260 км и порядка четырех часов езды по асфальту приемлемого качества. Однако готовьтесь к тому, что в пик сезона вам придется провести в очереди на паром до 12 ч. Дело в том, что в переправе задействовано лишь три паромных судна, которые перевозят в час порядка 40 автомобилей. Отсюда – очереди на сотни метров с обеих сторон пролива Ольхонские Ворота.

Перебравшись же на чудо-остров, автомобилисты могут столкнуться с еще одной непредвиденной проблемой – отсутствием АЗС. В 2018 году районный суд в Иркутской области объявил вне закона работу единственной островной заправки в поселке Хужир, сославшись на то, что она находилась в границах водоохранной зоны. Поэтому для автотуристов, не запасшихся топливом, надежда разве что на бензовозы, которые на острове нужно еще поискать.

Еще одна «засада» – полное отсутствие асфальтовых трасс. До недавнего времени работы с использованием асфальта запрещал Устав Прибайкальского национального парка, однако в минувшем году федеральный центр узаконил укладку асфальтобетонного покрытия от паромной переправы до поселка Хужир.

Судя по заявлениям руководителей Иркутской области, такие работы начнутся буквально в ближайшие месяцы. Впрочем, ранее те же чиновники говорили, что для такого строительства необходим асфальтобетонный завод непосредственно на самом острове, а его как не было, так и нет.

Так что пока езда по основательно разбитым грунтовкам Ольхона напоминает движение по полю, подвергшемуся ковровой бомбардировке. Последствия для подвески неподготовленной машины – соответствующие. Местные признают практически исключительно полноприводные «газели» и «буханки», а заезжие туристы делают ставку на суровые рамные внедорожники. Правда, съезжать с грунтовок и бороздить чудо-остров в любых направлениях на SUV, кроссовых мотоциклах и болотоходах пару лет назад законодательно запретили – джиперы и гонщики «вытаптывают» растения-эндемики, оголяются корни деревьев, под колесами гибнут змеи, земноводные, суслики и прочая живность.

Ольхон: вдали от цивилизации

Шаманский ритуал у священных столбов сэргэ.

Добраться до Хужира с его жилым массивом можно также и по воде. Как вариант – из Иркутска – на катерах Восточно-Сибирского речного пароходства. Но удобнее все же заказать трансфер от переправы «МРС – остров Ольхон» до поселка. Это почти 36 км, так что готовьтесь к езде по «стиральной доске» на видавшем виды уазике. Наиболее предпочтительный цивилизованный вариант размещения в Хужире – экоотели наподобие «BaikalWood Эко Лодж & Spa», количество которых на Ольхоне неуклонно растет. Здесь вы получите отличный вид на Байкал, завтраки, все городские удобства и даже спа с ароматами сибирских трав. К тому же прямо в отеле сможете заказать экскурсии на любой вкус и не ломать голову над выбором досуга. Безусловно, местные спартанские условия могут удивить, но, с другой стороны, многие стремятся на Байкал, как раз убегая от цивилизации, и будут счастливы остановиться даже в палатке.

Магию Ольхона во многом создают так называемые места силы. Они же – культовые территории для проживающих здесь бурят, исповедующих буддизм и шаманизм. А значит логично начать свое знакомство с островом, к примеру, с посещения мыса Бурхан – визитной карточки Байкала и одной из девяти великих азиатских святынь наряду с китайскими Шаолинем и Дворцом Потала.

Главная достопримечательность Бурхана – знаменитая скала Шаманка. Название говорящее: долгое время на два пика этой возвышенности могли подниматься лишь шаманы, а подходить к ее основанию дозволялось лишь мужчинам. В сквозной пещере Шаманки, по преданиям, совершались культовые жертвоприношения духу острова. Обычай давать обеты у этого сакрального места жив и по сей день. Сюда же по давней традиции приезжают бездетные пары с просьбой о первенце.

Настоящим природным феноменом считается также скалистая каменная арка на мысе Хобой – от выхода астральной энергии здесь буквально начинает кружиться голова. В свою очередь Сарайский пляж, протянувшийся на 3 км вглубь острова между поселками Хужир и Харанцы, – отдушина для любителей позагорать. Из-за сочетания белого песка, близлежащего хвойного леса и холодной воды это место напоминает балтийское побережье. Прямо к пляжу периодически подходят небольшие теплоходы, и здесь разрешено ставить палатки.

Ольхонские специалитеты

Буряты – аборигены Байкала.

Еще одно чудо природы Ольхона – внутреннее озеро Шара-Нур (в переводе с бурятского – «Желтое озеро»). Этот водоем спрятался в горно- лесистой местности на юге острова, и, что примечательно, он не сообщается с внешними водами Байкала. Из-за большого количества минеральных солей и специфических водорослей воды Шара-Нура обладают целебными свойствами, а его лечебные грязи помогают при сердечно-сосудистых и кожных заболеваниях, артритах и остеохондрозе. А еще, в отличие от вод Байкала, горный водоем теплый – туристы с удовольствием здесь купаются. Сюда же направляются в поисках редких целебных трав: черноголовника, перечной мяты, сон-травы, гвоздики, кровохлебки. Ведь не секрет, что Ольхон – это еще и настоящий кладезь для ботаников.

Ну и, разумеется, здесь настоящий рай для рыбаков. В том же Шара-Нуре успешно ловят на поплавочную удочку окуней и сорогу, но местные предпочитают добывать рыбу, конечно же, на большой воде. К примеру, на острове в ходу ловля омуля и хариуса на «кораблик» – небольшой деревянный катамаран, сконструированный из двух дощечек, соединенных поперечинами. Есть, правда, одно но. Добытого вами омуля придется отпустить – с 2017 года вылов этой вкуснейшей рыбы считается браконьерством. Исключение – зимняя рыбалка со льда бормашовой удочкой.

Летняя же рыбалка не случайно осуществляется в основном с берега. Лов с небольшой лодки опасен – Байкал печально знаменит ураганными ветрами, которые начинают дуть внезапно и очень сильно – так, что переворачивают и уносят от берега надувные и даже легкие пластиковые суденышки. Впрочем, можно организовать выход в озеро и на катерах покрупнее. В таком случае лучше всего отправиться на рыболовные базы, которых на Ольхоне – пруд пруди. Такой вариант предпочтительнее и потому, что аборигены – подружись вы с ними – скорее всего, раскроют вам по-настоящему клевые места.